純真色彩

拉加斯坦邦雖是印度的沙漠之邦,但因是印度北方商品的集散中心,而成為富庶的地方.
到達齋浦爾時已是晚上,又在去飯店的途中先繞到貝拉廟參觀,除了天氣熱與人多之外,尚未感受到印度的另外一面.
印度除了人多之外各種生物也是很多,這又可能跟印度教不殺生有關.路上除了工作用的馬,驢,駱駝,大象和神聖的牛以外,狗,貓,.猴子,金花鼠也是四處亂晃,天上則飛滿了各種鳥禽.連孔雀都在街上閒晃,真是一副自然原始的景象,想來漢人若進入印度大陸,現在這可能只剩下黃沙了吧. 
第二天一早起床,從住宿的飯店往外望去,豪華的西式飯店牆外竟是一大片雜亂無章的帳棚,裡面住著大批的”神之子”.千年的種姓制度與龐大的人口,造成了今天不論在何處皆可見到”神之子”,居住於路邊,而太陽升起讓我們看到了璀璨絢爛歷史文明外的另一面個印度.
在我們離開齋浦爾前往阿格拉的途中,車子走的是國道卻碰到了不可思議的事件.在某一個小鎮的外面人們用石頭磚塊將公路堵了起來,當我們的車子接近時,一大群村民聚集上來,隨後車子停在封鎖線前,初時還以為在光天化日之下居然會遇到打劫的,經過包車司機以印度語和攔路者對話後,村民搬開部分石頭讓出一個缺口,正好供我們的車子通過.後來才知道村民阻路的目的是不希望”神之子”藉由國道經過他們的村落.
公路阻路事件是我在印度遇到感受最深刻的階級差異問題.當然現代的印度人,對我們這種外來遊人都會說種姓制度已經過去了,但往往又在言談之間透露出千百年的種姓思考.到現在我還搞不明白為什麼寺廟裏的婆羅門不用做事就像遊民一樣躺在祭壇上,人們還要奉獻給他以求祝福. 
早上齋浦爾的市集裏到處是人潮,一攤攤的推車賣的各式食物,而人們就站在攤車旁吃.看上去他們吃的都是像油炸蔬菜之類的東西,因為搞不清到底是什麼,也為了自己的腸胃,所以沒人敢去嘗試.(我有見過小販用路邊的黃泥積水,清洗盛裝食物的盤子,不過大多是連盤子都沒有,而是用草或紙包裝.)不過,印度人似乎吃得很高興的. 
走在街上到處可見一群群的印度人圍在一起,或坐或躺的在那聊天,好像完全不用工作一般.或許真的是人口太多工作太少所造成,但也可能是本性如此.據剎帝利層級的印度人說不用去理會這些人,因為他們本性就是如此,就算政府幫他們找到工作他們也不會去做.甚至會利用政府的種種福利措施來訛詐金錢.所以現在印度政府也不願意對這些人伸出援手了.(我想這又是種姓制度的結果) 
看過了富麗堂皇的宮殿城樓,再回頭看看這些庶民的文化,想想這一個城市裡,居然有著如此大的差異,英國人兩百年的努力還是無法讓粉紅城市成為所有住民的城市. 
牆內,牆外

洗衣,洗菜,洗澡??

市集

Mens talk

曬紗麗

粉紅城市 – 齋浦爾
粉紅城市
齋浦爾為1727年由喀加瓦王國齋辛格二世(Jai Singh II 1693-1743)所建立,以取代安柏堡做為王國的首都.
1876年國王Man Singh II為迎接威爾斯親王(日後成為英王愛德華七世)到訪,下令將齋浦爾城區所有建物粉刷成桃紅色,故成為印度四色城市中的粉紅城市. 

風之宮殿 -- Hawa Mahal
1799年由國王Sawai Pratap Singh I所建,宮殿為五層樓建築,其外觀設計成似印度教神祇Krishna的帽子形狀.
風之宮殿為城市宮殿之一部分,面街道的立面上共有953個小窗,可供後宮后妃們透過窗戶看外面的世界,而特殊的窗口設計則讓街上看不到裡面,並因為眾多不同角度的窗子,也導致空氣可以輕易流通於其間,故名風之宮殿. 

水上宮殿 -- Jal Mahal
水上宮殿位於齋浦爾與安柏堡之間的Mansagar 湖之中,於1799年為休憩遊樂所建之宮殿,現已廢棄. 

亞伯廳
位在齋浦爾新舊城區之間,19世紀為到訪的維多利亞女王的夫婿亞伯特親王所建的亞伯廳,是一幢混合著印度式及維多利亞式的建築,現為一博物館.其特色為四周有著眾多的鴿群. 

Sisodia Rani花園
Sisodia Rani花園是一個迷人庭院,位於齋浦爾郊外往阿格拉的道路上路.
齋辛格二世(Jai Singh II)於1728年修造此花園,做為送給由烏代浦爾(Udaipur)嫁來的皇后Sisodia. 

齋浦爾城市宮殿中最美的一處.
藩王居住的月亮宮後有一個小廣場,這廣場沒什麼特別,但進入這廣場的四個小門卻是城市宮殿中最美的一處. 
據說四個門代表四季,我也不知道對不對.但單看這們的繪畫與雕飾,就相當值回票價了. 
孔雀門是由接見廳廣場進入小廣場的門,也是四個門中最著名的一個,複雜的圖案鮮豔的顏色配上立體的孔雀,著實代表出印度風格. 
除了孔雀門外其他三個門也是炫麗奪目.個人最喜歡的是綠色之門,整扇門只採綠色漸層配上黃銅大門,讓人感覺非常舒服. 
每扇門上都有著一位浮雕的印度教神祇,不知是代表何義,或許這才是這幾扇們的真正意義吧. 
孔雀門
浮雕之孔雀

綠色之門

絢爛的門與陽台

門上之神像

城市宮殿座落在齋浦爾舊城的中心位置.
18世紀喀加瓦王國王室從安柏堡遷至新建的齋浦爾市中心,直到今天王族後代依舊住在月亮宮中.(此處依舊保有英國習慣,當藩王在宮中時,月亮宮會升起兩面國旗.) 
現今城市宮殿開放一小部分作為博物館供遊客參觀,其餘大部分地區仍是藩王住所. 
城市宮殿為臣服於蒙兀兒帝國後興建的宮殿,因此其建築風格深受回教影響,大量地運用了幾何圖形與花紋和花卉植物作為雕飾. 
接見廳(Diwan-I-Khas)一如其他印度皇宮的議事廳一樣,是位於宮內廣場中的簡單建物.其中最特別的是一對銀製水甕高,水甕高1.6米,重345公斤,為當年藩王Madho Singh II前往英國倫敦參加愛德華七世加冕典禮時,為了盛裝印度恆河的聖水攜往英國飲用,特別下令打造.每只銀質水甕所盛裝的聖水,足夠供一個人飲用半年.(根據印度教的習俗,要每天早上要在恆河聖水中沐浴以祈福淨化.若不靠恆河的地區,則有人販賣自恆河運送過來的水,所以只能以少許的聖水飲用或淋頭來替代.) 
穆巴拉克宮（Mubarak Mahal）原為接待賓客的地方,現在作為博物館之用,陳列有歷代王室服飾,樂器,武器,印度玻璃器皿,歷代手稿,繪畫等.其中最引人注目的是一件Madho Singh的巨型衣服,長2米重250多公斤的衣服. 
月亮宮
城市宮殿
銀製水甕

接見廳(Diwan-I-Khas)

穆巴拉克宮（Mubarak Mahal）

鏡宮 – 安柏堡最美的宮室
從議事廳旁的廣場跨過勝利門就進入內殿寢宮,其中最為有名的就是鏡宮了. 各房間都有著以各色寶石磨成粉,所繪製的精細壁畫,今日雖然多有剝落且正在修復中,但也不難從中想像出喀加瓦王國極盛時期璀燦繁盛. 
鏡宮是一棟牆壁上裝飾著無數的鏡片的房間,牆上除了鏡子外還鑲嵌著各式寶石作為裝飾,據說夜晚時只要一點點火光,就能夠照亮整個房間,宛如置身星光之中一般,雖然我們在白天來到,但射進來的光線已足以使得牆面閃閃發亮了.
參觀完鏡宮與其他內廷宮室,安柏堡的行程也即將結束.從山下遠處即可看見的綿延城牆與雄偉城堡,到安柏堡內各式精緻建築與璀璨壁畫,在在顯示出喀加瓦王國的強盛與智慧.故時至今日, 曾統領印度半島的蒙兀兒帝國與大英帝國相繼地消逝,而臣屬的喀加瓦王國的王室卻延續了近千年的繁榮與富有. 
鏡宮

窗與牆

鏡面拼花

閃亮的鏡宮

修復工程

安柏 -- 喀加瓦王國的舊都.
安柏(Amber)是以大地女神 Amba Mata 命名.公元12世紀到17世紀為喀加瓦王國的首都.
安柏堡則始建於1592年,採用紅砂岩與白色大理石建造,建築風格則融合了蒙兀兒及印度教風格.城堡內由許多不同時期所蓋的建築物組合而成,所在位置地勢險要,下方有一條護城河,周圍環繞著蜿蜒的高牆.據信這是目前印度境內最大的一座城堡. 
下了搖晃的大象計程車後,終於來到了琥珀般的安柏堡.說是用白大理石與紅砂岩所建的城堡,但怎麼看都看不出白大理石的模樣,明明整個建物都是黃色的啊,仔細細看大理石也是呈現黃色的,莫非數百年前這裡空氣中就含有大量的硫化物,污染了潔白的大理石,亦或是因為經年累月的受到這裡黃砂摧殘的影響,還是為了符合琥珀堡這個名稱而刻意造成的.不深究這點,安柏堡真的是建築藝術的極至表現,無論是建築格式,繪畫雕飾還是採光空調都象徵了喀加瓦王國的高深智慧與精湛文化. 
進入安柏堡,首先看到的是一個廣場,此處原為一蒙兀兒式花園,但很遺憾的已遭剷平鋪上石板,廣場一角也是乘大象的下車處.從廣場的右邊前方的樓梯上去,便進入了正式參觀安柏堡的地方. 
爬上階梯後首先是看到一個紅砂岩廊柱的議事廳,此為國王與官員商議朝政的所在.議事廳是採紅砂岩,白大理石與白灰石混合建造,充分的展現了不同材質的特色與印度教的風格.雖在艷陽底下但議事廳中還是很涼爽,山谷中的風吹進開放式的建築,厚重的岩石屋頂隔絕的炙熱陽光.在古時候屋頂上還有鉤子可以吊掛布扇,由僕役拉動搧風. 
議事廳對面則是由白大理石所建的勝利門,勝利門也是後宮與外廷的分界,勝利門建築像是仿效蒙兀兒式,但牆面卻不像回教一般簡單樸素,而是畫滿了鮮豔的花草與神祇的印度式風格.上層採縷空的格子窗設計,如此是為了讓後宮嬪妃能從裡面看到外面,.亦由此歡送國王出征與迎接凱旋,勝利門之名也由此而來. 
外廣場至議事廳之門
廊柱

議事廳

議事廳石柱

勝利門

安柏堡位在齋浦爾的東北方11公里的山區,曾於12世紀到17世紀做為喀加瓦王國的首都.
搭巴士到安柏堡山下後,可選擇三種方式上山 -- 步行,乘吉普車或騎大象.通常在日本旅遊登平山城的時候,我們會採用步行方式,但這邊既然提供了一種簡便和新奇的方式那當然要試試嘍. 
在登城入口處的城牆是大象計程車的”上車處”,一隻大象可以坐四個人,但通常都只坐兩個人.
大象一路上搖搖晃晃的向山上走去,我這才終於知道,車友前輩為什麼把我的那款車子叫小象了. 
剛出發時道路還算夠寬,上山的象隊與下山的還能同時進行,但一下子路就縮成了僅能容納一隻大象的寬度,但操控象的駕駛居然能讓這些龐然大物,靈活的交會而過.想來要走路上山,可能要先學會在狹路中閃躲群象的本領吧. 
過了一半路程後道路再度變大,此時路上又出現了一大群手拿紀念品的小販,不斷的向遊客推銷.而更厲害的是城牆上,有著一堆風景區攝影師拿著老舊的相機,不停的朝遊客猛拍,為了節省他們的底片,我一直採不面對他們的方式,不論他們怎麼叫都不予回應.雖說這購買照片是自由的可以不買,但想想既然早就打定主意不會買了,何必讓人家浪費底片和相紙呢.(後來在離開安柏堡的時候看到同行友人的照片,只能說在這種動態和逆光下拍攝,當作紀念照還算是可以啦) 
大約10到15分鐘的象程終於到達了安柏堡,在蒙兀兒花園(花園已改成廣場了)的一角下了大象,付了原先議定的公定價50盧比的象資小費,但駕駛卻說是一人50盧比,不是一頭象50盧比.當下決定遵循背包客前輩的經驗,連話都不說就直接走人,這招果然奏效,他也沒有追來說我們付的不夠.聽說有人在大象上時就付了費用,結果是駕駛不讓他們下來,硬要要到一人50盧比,才願意讓大象靠到城牆邊.還好我們是先有做功課,對於印度人種種索取小費的方法都略有所聞,也都約略了解要如何應付不當的索要. 
大象計程車 

騎象上山出發

關口會象 

繼續上山 小販隨行 

城門口的演奏者 

經過了7個小時的飛行和五個小時的車程,來到了印度之旅的第一個景點 – 貝拉廟.
貝拉廟由富商貝拉家族所捐建的印度教寺廟(兩座貝拉廟分別位於德里與齋浦爾),是供奉納拉亞和妻子拉克須米的寺廟.納拉亞是印度教保護神毘濕奴(Vishnu)的化身,拉克須米則是印度教裡保佑信徒財源廣進的女財神.殿內皆是以印度教神祇故事為藍本的彩繪玻璃圖,兩尊主神像後方的小迴廊裡,也雕刻著印度教故事. 
齋浦爾的貝拉廟位在一小丘之上,全廟由白色大理石所堆砌而成的. 
走過花園後在接近主殿的外面有一小圍欄,從此進去就要脫掉鞋子.脫了鞋子將它寄放於旁邊的小房內,就進入主殿的區域了. 
先隨著當地人進入大殿,因為正值剛入夜時分是印度教徒每日參拜寺廟的時間,故殿內人潮洶湧.站在一旁仔細觀賞著殿內的精美浮雕,直想神廟內部不能拍照真是可惜了.步出大殿,主殿的四周亦刻滿了各式印度教神祇故事. 
絡繹不絕的人潮,顯示出此廟的地位.印度人說這是間庇祐愛情與家庭的神廟,台灣人說這是財神廟,不管如何這就是印度教,一神多角千變萬化吧 
貝拉廟主殿

毘濕奴與吉祥天女

大殿正面外觀

大殿側面外觀與彩繪玻璃

大殿正面白大理石雕柱